Тема 5.1. Системы и методы конструирования одежды.
Одежда и ее отдельные части образуют в готовом виде объемную, пространственную поверхность. Выкраивают детали одежды из плоских материалов. Поэтому одной из основных задач конструирования одежды является получение из плоского материала оболочек тел пространственной формы – построение разверток деталей одежды.
На протяжении многих лет развития моделирования и конструирования одежды был выработан ряд методов и систем получения таких разверток:
1. Муляжная система
Муляжный метод появился много веков назад и до сих пор не утратил своей актуальности. Создание модели одежды и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования (муляжирования) изделия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный путь проектирования изделия в «мягкой скульптуре» позволяет достаточно полно учитывать антропоморфные особенности фигуры человека и естественную способность ткани к формообразованию. Однако это достаточно «затратный» метод, поскольку приходится работать с целым куском ткани, постепенно отрезая все лишнее, и для примерок потребуется не один день.
Рис. 6. Муляжный метод конструирования
2 Расчетные системы.
До появления систем кройки одежду кроили только по «патронам», которые являлись семейным достоянием и передавались от отца к сыну.
Формирование расчетно-графических методов конструирования одежды началось в конце 18 — начале 19 вв. Высококвалифицированные закройщики, обобщив свой опыт многократно повторяющейся работы, стали применять несложные эмпирические расчеты и графические построения для предварительной разработки чертежей кроя. Известно несколько десятков разновидностей расчетно-графических методов.
В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель. Автор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда) и в каждом прямоугольнике со стороной 1/3 Сг проводились графические построения приближенных разверток деталей одежды. Такой метод позволял создавать однородность покроя одежды для различных размеров. Это была, пожалуй, первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды.
На базе этого метода в дальнейшем создается новая система кроя — клеточная. В этой системе прямоугольник дополнительно разбивали еще на 6 частей и выделяли 18 маленьких клеток вверху и 2 больших внизу. Это позволяло чуть подробнее фиксировать форму деталей кроя при масштабировании по размерам. Представление о работе клеточных систем кроя можно получить, вспомнив, как можно скопировать в увеличенном или уменьшенном масштабе какой-нибудь рисунок. Идея проста: разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной можно по своему желанию пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.
Конструирование одежды (2)
... одежды на плоскость, - построение разверток деталей одежды. Целью конструирования одежды является: научиться правильно производить чертежи на любую фигуру человека. 2808 242 Д6 П3 Лист Изм. Лист. № докум. Подп. Дата 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ... со складками у талии. Они приобретают цвет, рисунок, особенно для лета – в клетку, ... колориту или сохранении достаточного консервативных кроя и формы как концепция моды ...
Нужно отметить, что с первых шагов формирования методов конструирования одежды для построения чертежа использовали систему декартовых координат с выделением ячеек (клеток), что способствовало систематизации чертежа и оформлению линий членения деталей одежды.
Рис.7. Клеточный метод
Сейчас это кажется просто — измерить соответствующие места на фигуре и нанести на сетку чертежа. Но вспомните о том, в 19 веке у портных не было нашей сантиметровой ленты. Легко разделить мерный шнурок пополам. А на три части или пять-шесть — это уже проблемы. И лишь когда во Франции была введена метрическая система, фигуру человека стали измерять сантиметровой лентой. К этому периоду относится разработанная Компейном сантиметровая система кройки.
Приняв 48 размер за основной, он пропорционально увеличивал или уменьшал данные измерений всех остальных фигур. Чертежи конструкции строились с помощью масштабной ленты с ценой деления 1/48 от Сг конкретной фигуры.
Таким образом, цена деления была пропорциональна размеру фигуры. Но эта система не учитывала размеров других участков фигуры, например, длина до талии, глубина проймы и т.д.
Различные варианты масштабного способа кройки просуществовали достаточно долго, развивались и улучшались различными авторами, но, несмотря на все попытки их совершенствования, они давали более или менее приемлемые результаты только для условно-нормальных фигур. А для фигур с отклонениями изготовление выкроек требовало многочисленных примерок и переделок. Требовалось найти способы измерения и построения чертежей деталей кроя в соответствии с реальным строением фигуры человека.
В 1840 г. Г.А. Мюллер создал так называемую тригонометрическую систему кройки. По этой системе, учитывая, что фигура человека представляет собой сложную поверхность, для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами — измерения фигуры человека. Аналогичную систему одновременно с Мюллером создал Руссель. В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых. Однако и этого было все же недостаточно для точного отражения размеров и формы поверхности фигуры человека.
В нашей стране в 20-40 гг. ХХ в. существовала система Короткова – координатная; система Царева – расчетно-пропорциональная.
Применительно к условиям массового производства наиболее представительной оказалась координатная система конструирования С.Н.Короткова, разработанная в 1934 г. Используя координатную систему, автор систематизировал ее и обобщил в книге «Конструирование одежды», тесно увязав с технологией изготовления одежды. Интересно, что в этой книге впервые был представлен раздел «Основные признаки, определяющие внешние формы тела человека», подготовленный П.Н.Башкировым. Им были рассмотрены наиболее важные вариации тех морфологических признаков, которые в основном и определяют форму тела человека и, как правило, подвергаются специальному анализу при конструировании одежды.
Рис.8. Координатная система конструирования Короткова
Позднее конструкторы М.В.Ручкин, Ф.А.Постников, Г.А. Самаров, А.И.Черемных, Н.И Царев и многие другие внесли большой вклад в совершенствование пропорционально-расчетного метода конструирования одежды. Этот метод использовался много лет, пока не был накоплен материал по массовым антропологическим измерениям, убедительно доказавший, что пропорций в размерах человека не существует.
Таким образом, все эти системы имели недостатки, т.к. в них не использовался антропологический материал, формулы не имели научного обоснования, также эти системы были привязаны к одному виду одежды, к одному покрою и быстро устаревали. Это делало невозможным применение их к массовому производству одежды. Таким образом, возникла необходимость в создании новой системы конструирования.
Примечание:
О современных способах, методах конструирования дополнительно рекомендуется к изучению раздел № 2 Методы конструирования одежды. (см. Список литературы №2, стр.93-253)
Тема 6. Единый метод конструирования ЦОТШЛ, Система прибавок в ЕМКО ЦОТШЛ.
6.1. Единая методика и Единый метод конструирования, Методика ЦНИИШП и Методика ЦОТШЛ
ЦНИИШП – Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности разрабатывает новую систему конструирования – расчетно-аналитическую. Она предусматривает развертку фигуры на плоскости, основана на измерениях человека, прибавках на свободное облегание и матаматически обоснованных формулах (1965г.) Система получила название – Единая методика конструирования (массовое производство).
ЕМКО ЦНИИШП
ЦОТШЛ – Центральная опытно-техническая швейная лаборатория (бытовое обслуживание).
В индивидуальном производстве одежды на основе данной методики разработала Единый метод конструирования одежды . ЕМКО ЦОТШЛ
ЦОТШЛ |
ЦНИИШП |
|
|
|
Расчетно-мерочная система |
|
|
Единый метод конструирования |
Расчетно-аналитический метод |
|
|
Размерные признаки конкретной фигуры + прибавки, формулы упрощенные |
Единая методика конструирования |
|
|
Размерные признаки типовой фигуры + прибавки + сложные математические формулы |
Изготовление одежды по индивидуальным заказам основано на Единой методике конструирования одежды (ЕМКО), созданной Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) на базе Единой методики конструирования одежды, разработанной Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП).
Отличительными особенностями методики ЦОТШЛ от методики ЦНИИШП являются:
- замена отдельных расчетных формул измерением фигуры или некоторое упрощение формул;
- применение измерений фигуры, учитывающих особенности телосложения в конструкциях изделий;
- возможность получения модных линий и кроя без принципиальной перестройки чертежа конструкции;
- разделение работ по созданию модельной конструкции на три взаимосвязанных этапа:
- разработка основы конструкции одежды;
- разработка базовой конструкции одежды, учитывающей вид и силуэт модели, направление моды;
- разработка модельной конструкции, в которой на основе базовых силуэтных решений вводятся различные декоративные, декоративно-конструктивные элементы, не затрагивающие основных конструктивных узлов формы.
Единый метод основан на размерных признаках конкретной фигуры, учитывает прибавки на свободное облегание и использует для расчетов упрощенные формулы.
Преимущества Единого метода перед другими системами:
- Опирается на антропологический материал (размерная типология населения), основан на расчетах с наиболее достоверной связью между отдельными размерами тела и чертежом.
- Дает возможность построить с одинаковой степенью точности чертежи деталей изделий различных размеров, ростов, полноты.
- Учитывает вид одежды и ее назначение.
- Дает возможность построить чертежи деталей одежды различных форм, покроев и моделей.
- Дает возможность заранее определить основные размеры деталей одежды, увязать их между собой на сопрягаемых участках
- Является единым для построения женских, мужских и детских изделий, построение базовой конструкции не зависит от направления моды.
Индивидуальное производство одежды – изготовление одежды по заказу конкретного человека на предприятии, работающем с населением. Главная цель такого производства – создавать одежду различной сложности, на любую фигуру, в соответствии с новыми направлениями моды, отвечающую духовным и материальным потребностям каждого человека.
Основы конструирования одежды
изучение и учет особенностей внешней формы тела;
- характеристика размерных признаков типовой и конкретной фигур;
- определение прибавок и технологических припусков для создания исходной силуэтной формы модели;
- выполнение расчета и построение чертежа основы конструкции одежды по алгоритму на типовую и конкретную фигуры.
Конструкция одежды
Основа конструкции одежды
Основа конструкции одежды изучается единожды, так как действует длительный период времени, пока не появятся принципиально новые решения, усовершенствующие методику. Она является единой для построения исходных чертежей конструкций одежды.
6.2. Система прибавок в ЕМКО ЦОТШЛ.
Прибавка
Прибавка на свободное облегание состоит из прибавки технической (минимально-необходимой) и прибавки декоративно-конструктивной.
Техническая прибавка
На ее величину влияет толщина пакета одежды, а также свойства ткани и назначение изделия. Она почти постоянна по величине и должна быть больше в спортивной одежде, рабочей одежде и для тканей нерастяжимых. Для нарядной одежды и одежды из растяжимых тканей она меньше.
Величины технических прибавок небольшие. Наибольшие значения имеют прибавки по линии груди и прибавка на свободу проймы (по глубине ).
Так, для изделий платьевой группы она равна 2,0-2,5 см
Для изделий костюмной группы – 3,0-3,5 см
Для пальто 4,0-4,5 см
Примерно такое же значение имеет прибавка по глубине проймы (или на 0,5 меньше)
Декоративно-конструктивная прибавка
конструктивную прибавку
П конструктивная = П м/н + П д/к
прибавки техническая (минимально-необходимая) и декоративно-конструктивная.
Прибавки на свободное облегание предусматривают по ширине изделия по линиям груди, талии, бедер, по ширине полочки и спинки, по глубине проймы, по длине спинки и полочки до линии талии, по высоте плеча, ширине и глубине горловины спинки и полочки, по ширине рукава.
Прибавки обозначают заглавной буквой П. Малыми буквами в виде индексов обозначают участки, к которым дана прибавка.
Приложение 4
Подробно данная тема и таблицы прибавок, рекомендуемые ЦОТШЛ рассмотрены в профессиональной литературе: Единый метод конструирования женской одежды изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения; Основы конструирования плечевых изделий Часть 2. Центральная опытно – техническая лаборатория. ЦБНТИ, М.,1989. ( 3, стр. 104-113)
Приложение1, Основные понятия в конструировании одежды
Одежда
Вид одежды
Деталь одежды
Развертка деталей одежды
Форма одежды
Модель одежды
Эскиз модели
Внешняя форма фигуры
Конструирование
Массовое (промышленное) производство одежды
Метод конструирования
Методика конструирования
Конструкция
Конструкция одежды
Базовая конструкция одежды
Модельная конструкция одежды
Список литературы
[Электронный ресурс]//URL: https://inzhpro.ru/referat/metodika-konstruirovaniya-odejdyi/
1.Булатова Е.В, Евсеева М.Н, Конструктивное моделирование одежды: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений – 2 изд. М: Издательский центр «Академия», 2004 – 272 с.
2.Конструирование одежды с элементами САПР. Учеб. пособие для вузов /Е.Е.Коблякова, Г.С.Ивлева, В.Е.Романов и др.. Под ред. Е.Б.Кобляковой. – М.: Легпромбытиздат, 1988 – 464с.
3.Единый метод конструирования женской одежды изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения; Основы конструирования плечевых изделий Часть 1,2. Центральная опытно – техническая лаборатория. ЦБНТИ, М.,1989.
4.Единый метод конструирования женской одежды изготовляемой по индивидуальным заказам населения на фигуры различных типов телосложения; Основы конструирования женских поясных изделий, Центральная опытно – техническая лаборатория. Москва ЦБНТИ 1990г
5.Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. Академия: Учеб. пособие для студентов, учреждений среднего профессионального образования – М: мастерство, Издат. центр «Академия»; Высшая школа, 2000 – 184с:
6.Козлова Т.В. и др. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды: Учеб. для сред. спец. учеб. заведений/ Т. В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева.- 2-е изд., перераб. И доп.- М., Легпромбытиздат, 1990.-320 с., ил.
7.Е. М. Матузова, Р. И. Соколова. Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям.- Изд. 2-е., исправленное и дополненное.- М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1983.- 224 с.,
8.И. А. Радченко «Основы конструирования женской одежды» части I и
I I, Издательский центр «Академия» М – 2006 г.
9.Справочник по конструированию одежды./В.М.Медведков, Л.П.Боронина, Т.Ф.Дурыгина и др; Под ред. П.П.Кокеткина – М.:Легкая и пищевая пром., 1982.–312 с.
10. Шершнева Л.П Основы конструирования женской и детской одежды: Учебное пособие для средних профессионально – технических училищ – М.: 1987 – 224с:ил
